距今约1万年的新石器时代 ，中国已有贯头衣、披单服等披风类服装。但那还不是披风，沈从文先生曾经在《中国古代服饰研究》中把昭君套当做“披风”，但经后来一些学者考证。披风是明代开始流行的外衣，而非饰物。明代王圻的《三才图会》云：“褙子，即今之披风也。”换言之，明清时代的披风，就是宋时的褙子。
而明朝前的披风，其实是这样的。
前文所说的褙子流行于宋代。受程朱理学的影响，人们的审美观追求质朴，宋代男子的褙子常衬于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。
将披风与褙子两相对比我们可以看到，披风和褙子的相同之处在于都是对襟款。但是两者其实大有不同。总体来说，褙子给人的感觉更严谨端庄，而披风则灵动开放的多。
褙子和披风有何不同
长度：褙子的长度是既可及地又可及膝，但是披风一般只到膝盖；
袖子：褙子的袖子有大小袖，披风的袖子一般是刚刚好的中等宽度，长度也比褙子的短，可以露出里面的衫袖。
最重要的是，褙子是直筒的，上下一样宽，而披风是收腰修身的。
领子：褙子的领子是合领，堪称严丝合缝。而披风的领子中间距离很大，据说有一尺三寸（约今日42cm），这样的领子是一直低到腹部的，可以大幅度露出里面的衣物。
斗篷与披风
斗篷主要用以防风御寒。与披风不同，斗篷常穿于室外，披风室内外均可穿。近现代常常把斗篷误称为披风，但实际上近现代以及外国所说的这些个“披风”都是“斗篷”，而不是中国古代文献、古画、文物中所展示的披风。
有一个很有意思的问题。你看，像披风的敞领，束腰等突出女性特征的“性感风”，在森严压抑的古代封建社会简直不敢想，它到底是怎么出现的呢？
要解释这个问题，得先说说明朝的陆上朝贡贸易。我们知道，明朝自朱元璋开始一直到明末，一直实行海禁政策。官方明面上的对外交流，一般人知道的也就是郑和下西洋。但其实，明朝陆地间的朝贡贸易更为频繁。比如和中亚的帖木儿王朝，从1387至1504一百多年间，贸易就有78次之多，很多中亚人借此进入中国。尤其明武宗时期，还召过大量的色目女性入宫（元朝对中西亚各民族的统称）。
而从中亚往西，女子的服饰都强调第二特征，细腰大摆，开放活泼。比如从15世纪波斯的细密画以及阿富汗墓葬出土的女子衣物中，我们可以看到，这些敞领以及收腰的设计，其实就和明的披风异曲同工。
中国女性的服饰在明以前，不强调女子的身材，一般都是直着下来。而从明开始，因为贸易带动了文化上的交流，中西亚服饰的元素也进入到传统服饰中，由此形成了比之以往要灵动的多的披风。
所以我们可以看到，作为中西各自元素的集大成者，披风既有中国传统服饰轻曼缥缈的含蓄，又有西方活泼开放的灵动。
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