撰写汉服;内衣 指贴身穿的衣服，包 括抹胸，饱腹等。在现代 社会，汉服内衣因其文化 价值较小，并不作为体系 的重点。特例：某些特殊 的款式（如对襟襦裙）， 需要抹胸做为必要组成部 分。
古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。
汉：抱腹、心衣
“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用”钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
魏晋：(十六国)：两当
“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。;唐代：诃子
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。
宋代：抹胸
“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。
蒙元：合欢襟
“合欢襟”由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。;明代：主腰
“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各???有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，由此可见明代女子已深谙凸现身材之道。
内衣在每个时期都有不同的称呼，形式上每个时期略有变化，如左图;中衣 又称里衣，是汉服的衬衣，起搭配和衬托作用。多为白色，也可以选 用其他颜色。 主要有中衣，中裙，中裤，中单之分。
中衣可搭配礼服，也可以搭配常服，同时可以作为居家服装，是穿汉服必备的基本衣物，着礼服时里面一定要加中衣，如同西装中的衬衫。普通的常服也最好配合中衣穿。;?曲裾 ?曲裾实际是深衣的一种。深衣根据衣裾是否绕襟而分为直裾与曲裾。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。”（孙机）。古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。;直裾 即襜褕，语出《说文解字》，是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。(有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。)裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。;朱子深衣 深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。朱子深衣的结构特点为:直领(没有续衽，类似对襟)而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。;襕衫 襕衫出现在唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为”横襕”–一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。两宋时期的男子常服以襕衫为尚。所谓襕衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀?，居家时穿用取其舒适轻便。至明代，圆领襕衫使用更为广泛。明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作”蓝衫”。下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。而有横襕的襕衫并未消失。;圆领袍 在魏晋南北朝时期从胡人传入汉地的一种服装。自魏晋开始慢慢作为外衣穿着，并经过隋-唐的发展，逐渐蔓延全国，无论男女皆可穿着圆领袍 。男子圆领袍多为纯色，无花纹。女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋朝，圆领衫出现方袖，由于当时崇尚节俭，所以那时圆领衫色彩比较单一。到了明朝圆领衫发展成为了礼服，在肩膀上出现了代替系带的铜纽扣。明制圆领衫还有部分琵琶袖。这时官员的圆领衫出现了表示等级的禽鸟走兽图案。除此之外，文人在宋明时期多着白色黑边的圆领澜衫。此款形制为不开跨，并下摆横加一梁，以示对祖制的尊崇。;直裰 直裰[duō] 亦称直掇。汉族服饰。古代家居常服。斜领大袖，四周镶边，因背之中缝直通到下面，故名直裰。始于晋，隋唐流行，后世承之。 因僧道之徒多服之，故亦指僧衣道服。历史上有时候直裰被用来称呼代直身、 道袍等通裁。 1、两宋时期的直裰是。元明时期的直裰只有领子有边缘，其余部分没有，部分明制直裰有护领。2、衣长过膝，明制有具体规定.3、交领长衣，不必加摆。(加内摆叫道袍，加外摆叫直身)4、两宋时期的直裰不开衩，元明时期两侧开衩。(道袍打褶子，直裰不用打褶子)5、是后背有一条直通到底的中缝，前襟上也有一条中缝(这是基本裁剪规则)6、系扎的腰带络穗、丝绦7、袖子的形状:宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收袪，也有不收的。8、明朝中后期领子一边直一边斜，其他时候两边皆斜。一般来说，不对称交领用於宽领。9、只有男士穿;直身 直身是明代的一种重要服饰，与道袍，直裰一样是明代士人所穿着的重要服饰。直身的特点是两侧有摆，且摆在外部。;道袍 形制为通裁制(上下通直，不别衣裳)，交领，右衽，长袍，多大袖，也有琵琶袖，领子常镶白色或素色护领，收袖口，以系带系结，衣身两侧开叉，从外襟左侧和内襟的右侧开叉处分别接出一片布，打三道褶或不打褶，纳入后襟至中脊处，谓之”暗摆”。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。道袍与直裰很相似，在明前期时直裰和道袍甚至会指同一款式。若不加摆为直裰，摆在外部则为直身。具有礼服性质又可作常服穿着，多以宫绦束腰，也可不束。(注:道袍作为常服相当于长大衣，因此上厕所时要脱下);襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。 襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。” 襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。 《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。” 袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。
袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。; 长襦 较为长的孺，一般长度过膝。（1）杂裾 或称袿衣，是一种衣裾较 为复杂（ 其剪裁方法与具体形制尚存疑。）的长襦，需要搭配 裙子一起穿着。（2）短曲（ 短曲的分类和剪裁有争议。）一种衣裾曲绕的长襦， 需要和裙一起穿着（3）长袄 长袄是加长版的上袄， 只做女装。因其必须与裙 共同穿着，故在款式中 归类为襦裙。;裳 裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。” 《释名》又说：“裙，下裳也。 常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼 丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
裙裳，古时男女皆可服用。《诗经 小雅 斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风 七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。 ;帷裳[wéi chánɡ] 穿在裙子外的短裙，不可 单独穿着。蔽膝 古代中原汉族一种男女皆用的服饰。属于古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，是古代遮羞物的遗制，蔽膝与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志，提升为礼服后作为礼服 配件，不能单独穿着。蔽膝稍窄，且要长到能”蔽膝”，用在衣裳制礼服上要求与帷裳下缘齐平。不直接系到腰上，而是拴到大带上作为一种装饰，可以用锦，也可皮革制成。;袴（ kù ）袴：《说文》：“绔，胫衣也。”《释名》：“袴，跨也。两股(大腿)各跨别也。”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。 ?大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。 ?穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书?外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记?司马相如列传》：“乃令文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。”?这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。 ?袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。;罩衫 穿在身体最外层的汉 服。男子罩衫只能做常 服，女子罩衫可以做礼 服。根据形制的不同，可 以分为褙子，氅衣，褙 心，半臂，斗篷。褙[bèi]子 对襟的女子罩衫。大袖 且较长的褙子有时又称为 大袖衫1或披风 2。长度过 膝，两侧从腋下起不缝合, 罩在外衣外穿着。大氅[chǎng] 又称氅衣，由道教鹤氅 演变而来。只男性穿着， 特点是对襟大袖，整体宽 大且有系带，只做常服穿 着。 褙心（背心） 褙心（背心）是一种无 袖的交领或对领罩衫，特 点是对襟系带或交领，并 无排扣。原称为“无袖交 领衣”的上装，也归在此 类。半臂 又称半袖，从上襦发展而出 的一种交领或对襟短外衣， 它的特征是袖长及肘，身长及腰。斗篷 一种无袖、在颈部系带 的罩衫。多披在肩上用以 防风御寒。襌衣 襌[dān]衣，即单衣， 一种交领、无里子的罩 衫。材料多为纱，质地轻 薄。《说文解字》：衣而无里， 谓之襌。是单衣的意思。关于襌衣的穿着作用，有 两种观点。一是认为是穿在外 面的罩衫，一是认为襌衣就是 中单，按记载看两者都有。现 代汉服体系中将襌衣定义为罩 衫。大衫 大衫是一种对襟大袖披 衫，两侧开衩，系带或钮 结。袖子格外宽大，通常 只做礼服。作为大礼服时 无系带，束革带，与凤冠 霞帔搭配。; ;配饰 指汉服中易更换、易变动 位置的饰物。除腰带属于汉 服的必要组成部分外，其他 配饰视场合和情况穿戴。 配饰种类繁多，根据用途不 同可分为腰带、披帛、首饰 等。腰带 根据材质的不同，可大致 分为织物类和皮革类两类。披帛 长条形状的巾子，搭在肩 上，缠绕在手背间，一般都 是薄薄的纱罗裁成，上面有 印花，或者是金银线织就的 图案。首饰 佩戴在人身上的装饰品， 包括头部、腰部、手部等 等。其他 配饰种类繁多，广义上汉 剑、唐刀也可以看做汉服配 饰的一部分。
足衣 即穿着于足上的装束。 本有内外之分。足之内衣 为袜，足之外衣指鞋等。 因为风俗习惯的改变，除 大礼服外，可不穿着汉服 足衣。鞋 屦、履等的统称。因为 裙裾的长可及地，故传统 鞋履多采用高头样式，如织成履，翘头履。靴 高到踝骨以上的长筒鞋。其他 如木屐等。袜 汉服的袜子为白布短袜， 袜口用两条布带系拢以固 定和保暖。;首服 首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼–男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓:顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。冠最流行的时期在先秦??汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾;巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠;巾帽则搭配常服(当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服)，多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了;而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。