撰写【汉服不同形制的发展史】
汉服的特点
汉服的基本特点是交领、右衽（y字形衣领），用绳隐结系带，也兼用带钩等，又以圆领，盘领、直领，对襟等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。
汉服的文化
因为汉服蕴意深深：深衣寓为“深意”，上衣分裁四片意喻“四季”，下裳分裁十二片对应“十二月”，袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方”
背部中缝直至脚踝以应人道正直。天人合一、天圆地方、洒脱飘逸构成汉服丰富的文化的内涵与独特的气质，因此，我国自古被称为“衣冠上国”。
汉服的分类
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
大衣；深衣、襜褕、圆领袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲裆、半臂、褙子。
用于外出、作为礼衣。
中衣；汉服衬衣的统称，穿在内衣与外衣之间 ，具体有中衣、中裤、中裙、中单，襦裤、裙襦、反闭、、曲领。起护体、保暖、整形的作用。
主要为白色，也可以是其他素色。
小衣；汗衣（汗衫）、褌、犊鼻褌、肚兜。为贴身衣服。
汉服根据穿着的不同一般分为：衣裙制和衣裤制。根据剪裁方式的不同分为：通裁制和分裁制。
从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。
衣裳/袴 冕服：弁服、袴褶、襦袴、裋褐、襦裙、剑服。这些衣服的类别是上衣下裳、上衣下袴、上衣下裙。
连裳：绛纱袍、翟衣、展衣、褖衣、深衣、朱子深衣、儒服、襜褕。这些衣服类别是深衣、袍衫。
连裳（通裁）:圆领袍、公服、裲裆、帽衫、蜀衫、皂衫、襕衫。这些衣服的类别是外披。
汉服的款式
衣裳制
襦裙：衣裳（裙）制，系汉服最基本传承最悠久的服制，上至商周下至当代。兼可常服及礼服穿着。襦裙发展至后来，上衣时有加白色护领，于现代多为装饰用，称呼有袄裙、衫裙等。
根据衣领的不同分为：交领、直领（对襟）
根据裙子穿着高度的不同分为：齐腰、高腰、齐胸
根据长短厚薄的不同分为：长襦、短襦、单襦（衫）、复襦（袄）
长袄：长复襦，长度过膝盖
1高腰襦裙 基本特点：高腰
2交领襦裙 基本特点：上衣交领
3对襟襦裙 基本特点：上衣对襟
4齐胸襦裙 基本特点：上衣齐胸
5袄制襦裙（袄裙） 基本特点：上衣交领、琵琶袖
6中腰襦裙 基本特点：中腰
7半臂襦裙 基本特点：上衣半臂
襦裙的发展历史：
汉朝：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，而裙子很长，下垂至地。袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
魏晋南北朝：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征。上襦多用对襟。
隋唐五代：上衣为短襦或称半臂，它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。盛唐以后，袒胸大袖衫一度流行。中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。
宋：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。而明基本延续宋风。
明：基本沿袭宋风，只在腰间多了很多种装饰，如腰裙，帷裳，宫绦，短裳等。盛行袄裙属于中腰襦裙体系，典型的上衣下裳制式。
短打：衣裤制，又称裋褐（shù hè)、短褐。原为粗布短衣，现引申为上衣下裤的百姓居家生活、休闲、劳作、武艺等服装。
上衣下裤的发展历史：
商朝：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
春秋战国：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。
秦汉：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
魏晋南北朝：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。
明朝：当时民间仍然是穿短衣下穿裤，略有不同的是，到明时小腿穿水袜已基本取代褶绔。
上衣下裳的发展历史：
商朝：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
西周：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
春秋战国：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
秦汉时期：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
魏晋南北朝：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨。
隋唐五代：仍有。
霞帔：女子礼服上要加以霞帔。
罩衫：外披御寒、居家、休闲的外套，一般不作为礼服穿着。
名称上有半臂、比甲、褙子（披风）、斗蓬、大氅。
褙子： 即背子。一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于 唐 ，盛行于 宋 元 ，在明代被称为披风
斗篷：披用的外衣。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。披风通常无袖。
褙子的发展历史
隋唐五代：袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。
宋朝：变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。
明朝：又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子）.不过。到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了。
半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。
深衣制
分裁制
分裁制：在衣裳制的基础上发展而来，为上衣下裳分开剪裁再相连缝制成一件长袍，此类服制多统称为“深衣”，现多作为正装礼服穿着。
根据衣裾曲直可分为：曲裾、直裾（包括襕衫、朱子深衣、黄宗羲深衣）
根据曲裾长短可分为：长曲裾、短曲裾
深衣：衣裳连制。
朱子深衣（朱熹）：直领剪裁，穿成交领。古代学生装，类似于现在的校服。主要是素色，带有黑色衣边。
黄宗羲深衣：交领剪裁，当代直裾的雏形。
深衣的发展历史：
春秋战国：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。分直裾，曲裾两种。直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直裾下摆显的较窄。和直裾不同的是，曲裾魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂mei），但仍是收口（祛qu），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂qu mei），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。
秦汉时期：深衣作为礼服已逐渐代替上衣下裳成为主流。
魏晋南北朝：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。
隋唐五代：仍旧是士大夫居家和民间小礼服。
宋朝：仍就是士大夫居家和民间小礼服。不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大。
明朝：深衣比较复兴起来。基本定制是朱子深衣，既朝鲜例朝的深衣，宽大，袖又复为祛袂。值得一提的是，袖子方面，很多公服，常服的袖子又兴起祛袂来，作为公服时，这样的话可方便藏掖文件。只不过这个垂下的袂要小很多了。而祛袂这种袖制，在历代应还是主流。
通裁制
通裁制：在分裁制的基础上发展而来，意为上下一体剪裁而成。穿着场所视衣服制作工艺而定。
款式上有道袍、直裰（duō)、直身、圆领袍等称呼，衣侧均有开叉
根据衣摆有无可分为：道袍、直身（有）、直裰（无）、圆领袍（可有可无）
根据衣摆位置不同具体为：道袍为内摆（亦称暗摆），直身为外摆（亦称插摆）
襕衫：襕衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是衫，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。明时为有官职人员的公服。
直裰：是由中襌（中单）演变而来，最初是作多为僧人穿着，宋代及以后成为汉族男子的常服。
直裰的发展历史：
隋唐五代：前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。而原本的长衣却没有形成定制。但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了。
秦汉时期：在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。
袍衫的发展历史：
秦汉时期：在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。
魏晋南北朝：很受欢迎，已开始有园领袍衫。
隋唐五代：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。
明朝：品官的圆领袍，略有些不同。为圆领变宽，要有接衽，并且下摆变宽大，左右两侧各多出一块，称为插摆。
衣领的发展历史：
秦汉时期：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。
魏晋南北朝：当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。
宋朝：在礼服上套上方心曲领。
发型的发展历史：
商朝：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。
西周：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。
秦汉时期：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。
冠帽巾的发展历史：
商朝：那时已有了冠的雏形。
西周：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。帽类在当时亦有了雏形。
秦汉：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。
魏晋南北朝：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。比如出现了幅巾，纶巾等。当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。
隋唐五代：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。如斗笠，在那时也产生。如女子的帷帽，面幕，也是。
宋朝：冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。比如很多名人发明了巾。如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等。
明朝：冠帽巾没有变化，只新出3种帽巾。如网巾，方巾，六合帽。
西周冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
秦汉时期舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。
魏晋南北朝服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。
鞋：
简单的说，前都有挡物。礼服的挡物大，常服的挡物小。挡物有直直的长板，也有微微翘起的勾头。有木屐，有草鞋，有靴子。南北朝时期女子的鞋就已有高跟的了，明朝更是流行高跟鞋。